Цифровые мультиметры основные неисправности и методы устранения. Ремонт лабораторных источников питания Mastech серии HY. Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений
Мультиметры MASTECH. Характерные неисправности и их причины.
Прежде всего, убедитесь в работоспособности батарейки питания. При необходимости замените батарейку.
Никогда не оставляйте щуп в гнезде "10А" после окончания измерений! Короткое замыкание сожжет дорожки печатной платы под переключателем. Это не восстанавливается!
| Неисправность | Вероятная причина | Ремонт |
| дисплей на всех пределах показывает случайные числа, намного большие нуля | неисправен АЦП мультиметра | заменить АЦП |
| прибор завышает показания | разряжена батарея питания | заменить батарейку |
| температура (M838, M890C+,G, MY62, 64) измеряется только с термопарой | перегорел предохранитель 200мА | заменить предохранитель |
| не высвечиваются отдельные сегменты дисплея | в старых моделях тестеров были случаи плохого прижима ЖК-дисплея к токопроводящей резине | приклеить к стеклу ЖК-дисплея (под прижимную рамку) полоску изоленты |
| M830 серия: 1. при измерении напряжения прибор завышает показания или зашкаливает, может не обнуляться | 1. сгорел R6 (100 Ом ± 0,5%), чаще всего; 2. сгорел R5 (900 Ом ± 0,5%), бывает реже. Визуально резисторы могут выглядеть целыми. | заменить. проверить C6 и Q на пробой. |
| 2. при измерении напряжений на верхних пределах сильное занижение показаний | пробит (утечка) в C6 - 0,1mF | проверить заменой |
| 3. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное уменьшение показаний | дефект в C3 - 0,1mF | проверить заменой |
| 4. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное увеличение показаний | дефект в C5 - 0,1mF | проверить заменой |
| 5. при измерении переменных напряжений плывут показания (20 - 40 ед.) | потеря емкости C3 - 0,1mF | проверить заменой |
| 6. при измерении сопротивлений дисплей показывает нули | пробит транзистор Q1 (9014), включенный диодом | заменить |
| 7. при измерении сопротивлений глюки, остальные режимы работают | неисправен транзистор Q1 (9014), включенный диодом | проверить заменой |
| 9. прибор долго устанавливает показания | дефект в C3 - 0,1mF | проверить заменой |
| 10. при измерении тока зашкаливает | неисправны резисторы R7 (9 Ом), R8 (1 Ом) | проверить заменой |
| 11. при всех измерениях высвечивает "1" | неисправна АЦП, плохие пайки или замыкания | у исправной АЦП напряжение между выводами 1 и 32 равно 3В *) |
| M890 серия: 1. не обнуляется на частоте, может врать на других режимах | неисправна микросхема IC8 - 7555 | проверить заменой |
| характерные неисправности приборов на АЦП 7106: 1. при измерении постоянного напряжения, если изменить полярность подключения щупов, показания прибора отличаются от первоначальных | 1. неисправен конденсатор, подключенный к выводу 27 АЦП. 2. неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34. | проверить заменой |
| 2. при замыкании щупов накоротко в режиме измерения постоянного напряжения показания дисплея отличаются от нулевых в нескольких разрядах | неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34 (большой ток утечки) | проверить |
страница 1
Лежит давно мультиметр MASTECH MS8209. Достался уже в нерабочем состоянии. Предисторию его не знаю. Решил восстановить. Вроде по параметрам и возможностям не плохой.
Мультиметр не включается. Т.е. при включении в любой режим на дисплее тишина, потребление только подскакивает с 0 до где-то 200 мкА. Но если понажимать на плату(похоже, не нажим играет роль а сопротивление пальцев) и покрутить при этом переключатель пределов, то можно добиться включения мультиметра и он даже что-то измеряет, при этом потребляет около 20 мА. Но цифры, вроде, неверные, в районе минус двух тысяч что-то кажет. Хотя цифры и меняются. Изображение, вроде, блекловатое, и контраст плавает. На кнопки реагирует, режимы переключает. Не работает подсветка. При нажатии на кнопку подсветки потребление тока слегка возрастает и всё.
Внешний осмотр платы под микроскопом подозрительного не выявил.
Грешу на схему включения/отключения питания. Может есть у кого схема данного мультиметра или знает кто где посмотреть её можно? Или, хотя бы, что за АЦП там используется?
Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.
Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)
Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:
Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.
В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить , которая обычно дается в паспорте.
Проверка дисплея
Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).
Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх). После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея. При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.
Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).
Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.
Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений
В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:
Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.
При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).
Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.
Неполадки в АЦП
Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.
Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.
Важно! На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.
Тестирование АЦП
Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.
При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек. Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.
Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.
При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико. При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.
Возможен ли в таком случае ремонт?
Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.
Неполадки в круговом переключателе
Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.
При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.
В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.
Флюс СКФ
В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.
Демонтажная оплетка
Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.
Оплетка для припоя - применение
С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем ! AKV.
Надежность современных измерительных приборов, как собственно и любой другой техники, напрямую зависит от условий их эксплуатации. Различные удары, изменения температуры, относительной влажности - все это приводит к преждевременному выходу прибора из строя. И хотя производитель старается увеличить надежность различными средствами, прибор все равно рано или поздно может сломаться по причине банального окисления контактов переключателя диапазонов измерения или реле защиты. Возможно, вопрос заданный владельцу цифрового мультиметра о том, производит ли он профилактику своего прибора, поставит его в тупик, или скорее всего, рассмешит - чтобы ни говорили, прибор мы начинаем разбирать только тогда, когда измерять им будет уже невозможно. И здесь хочется сразу сказать читателю, а знаете ли вы как это делать? Если знаете, тогда эта статья вам будет неинтересной. Но мы все равно продолжим.
Итак, сначала выберем инструменты. Конечно же, крестовая отвертка с длинным и тонким жалом, пинцет, плоский тонкий медицинский шпатель (необязательно, можно использовать все что угодно вместо него - нож, например), резиновая стёрка. Вот и всё. Кроме этого, нужна ещё кое-какая химия. Спросите в Восточном Департаменте что-нибудь для очистки плат - вам много чего предложат. Идеальный вариант - изопропиловый спирт - дешёвый, хорошо отмывает грязь и растворяет флюс. Кроме этого, следует запастись любой силиконовой смазкой . Её нужно совсем немного - чтобы покрыть контакты тонкой пленкой и предотвратить окисел. Категорически не советую использовать для этого дела циатим, литол, солидол - они на себя собирают много грязи, а циатим вообще высохнет, и в будущем поспособствует поломке контактов. Ну и тряпочку какую-нибудь не забудьте. Руки вытирать.
Будем думать, что ваш любимец - цифровой мультиметр вышел из строя и его сегменты не отображают часть информации - как показано на рисунке внизу (тьфу, тьфу, хотя этот мультиметр дал на ремонт один товарищ - это не ваш:) Отремонтируем его и заодно проведем профилактику.
Приступаем. Для начала, не разбирая прибор пробуем надавить пальцами на переднюю панель чуть ниже стекла индикатора - отлично, индикаторы стали отображаться, а это значит, что прибор можно отремонтировать на 100%, если в процессе ремонта ничего нечаянно не сломать. Вот если при таком способе проверки ни один сегменте отображаться не начнет - придется чесать голову - возможно неисправен АЦП мультиметра.
Снимаем заднюю крышку нашего Mastech"а, находим шурупы которыми плата крепится к лицевой части корпуса. У этого мультиметра оказалось их всего лишь два, зато вторым одновременно была прикреплена плата и зуммер - вон та черная круглая большая штука. Аккуратно вынимаем плату из корпуса. Можно пользоваться чем желаете, главное не допускать перегибов платы - из-за этого можно получить дополнительные проблемы в виде микротрещин на дорожках.
Вот он - M-832 в разобранном виде. Проверьте, не потерялись ли в процессе разборки металлические шарики переключателя диапазонов, пружинки и контакты переключателя. Потерялись????? В таком случае - нужен светодиодный фонарик - с ним гораздо удобнее ползать по полу:)
Далее нужно демонтировать сам ЖК-дисплей с платы. Делать это следует осторожно, поочередно отгибая каждый из трёх фиксаторов. Вообще, в этом месте нужно действовать крайне аккуратно, иначе есть риск отломать сами фиксаторы. Они то как раз и создают все основное усилие прижима жк-дисплея к токопроводящей резинке а также резинки - к контактам платы. Отломаете - тоже ничего страшного - суперклей довольно эффективное средство.
Когда фиксаторы осовбождены с платы, снимаем дисплей, поворачивая его и вынимая из пазов - упс. айяйяй. Вроде известная фирма - , а тут такое - налицо доработки прибора в виде проволочной перемычки, подпаянной прямо к контактам, предназначенным для токопроводящей резинки. Кроме того, белые разводы на плате - это говорит о нарушениях условий хранения (флюс был плохо отмыт или не отмыт вовсе, а тут прибор где-то лежал, лежал себе на складе). Все это хорошо видно на нижних двух картиночках.
Исправим эту ситуацию. Берем наш заранее заготовленный изопропил, и наносим его кисточкой на плату. Если у вас такая же большая бутылка, как у меня, можете не жалеть. Стараемся счистить всю грязь с платы, поэтому лучше для этого взять кисточку как можно более жесткую. Хочу сказать, что электроника очень любит спирт в любом виде и от этого очень даже хорошо начинает работать. Ну, что ж теперь, отсается подождать, когда испарится изопропил.
Теперь берем стёрку и начинаем методично тереть ей по контактам. Ого как заблестели. А вот наждачкой это делать не советую - снимете тонкий слой золота, сначала будет все нормально, а потом опять полезете в прибор, контакты очень быстро окислятся. Продукты износа стёрки тоже нужно не забыть удалить.
Теперь можно устанавливать дисплей обратно. Под фиксаторы можно положить кусочки изоленты чтобы немного увеличить силу прижатия дисплея к контактам.
Вот кусочки изоленты под фиксаторами дисплея с четырёх сторон:
А можно еще на лицевую часть дисплея наклеить полоски изоленты. Лишним не будет. Я сделал:
Вот теперь моя самая любимая работа - люблю все смазывать и настраивать. Наносим тонким слоем силиконовую смазку на контакты переключателя диапазонов измерений. Надеюсь, догадались, что их тоже можно было потереть стёркой. Профилактика - есть профилактика:) Кстати, я тут немножко схитрил. Дело в том, что я смазываю все тогда, когда уже мультиметр исправно работает. Я, конечно, мультиметр собрал, проверил, а потом опять разобрал чтобы смазать и сфотографировать заодно. Почему? А вот если бы мультиметр не заработал вам бы пришлось искать причину, а это - придется удалять смазку. А вдруг там ерунда? Не буду снимать смазку. В итоге в смазке весь стол, руки и прочие места:) Поэтому - собираем, проверяем, разбираем, смазываем. Собираем. Чуть не забыл - переключатель диапазонов (да, та самая крутилка с маленькими стальными шариками) - обычно производитель туда смазки не жалеет, но все равно - если мало то не забудьте нанести.
Теперь собираем. Проверяем вращение и фиксацию переключателя. Если подклинивает, не стоит прилагать лишних усилий. Просто разберите мультиметр и проверьте правильность сборки переключателя - металлические шарики должны находится по разные стороны, каждый в своем отверстии. И не забудьте про пружины. У меня заработало. А у вас?
Дополнительно:
Самые последние новости:
